alex28 задал интересный вопрос на который я постораюсь ответить.




Существуют множество способов создания печатных плат для реализации ваших проектов по электронике. Все способы я не знаю и не имею физической возможности описать подробно все о которых знаю. Мне кажется, что "Соломоновым решением" будет в крадце описать основные способы создания монтажных / печатных плат, а каждый пользователь сможет для себя выбрать более подходящий и уже выбрав тот или иной способ узнать о нём по больше в google.


Способ первый - Навесной монтаж (доисторический)

Способ прост и эфективен для не больших схем в которых используются обычные (крупные) детали - это навесной монтаж.
Нависной монтаж, это способ при котором выводы деталей спаиваются при помощи проводников. Берётся любая плотная картонка, пластик подходящего размера или фанерка. В основе сверлятся отверстия для выводов, вставляются детали и вывода деталей просто спаиваются проводом в соответствии со схемой. Классический пример навесного монтажа - старые ламповые радио и магнитолы. Плюс этого способа в том, что это быстро и просто. Минусов гораздо больше - не возможность использования мелких деталей; Не эстетично; Не обеспечивается достаточная прочность конструкции; Возможность не качественного монтажа - пайки; Не устойчивость к внешним факторам и конечно подверженность коррозии.


Способ второй - резка.
Насоситься рисунок проводящих дорожек и площадок, а зазоры между ними просто прорезаются, лишняя фольга физически удаляется. Совет - при удалении не нужного слоя или полос фольги, лучше и быстрее чуть подогревать место снятия паяльником.
Метод трудоёмок, не безопасен (можно порезаться или обжечься). Нужна аккуратность при прорезании дорожек - можно отрезать лишку или разрезать уже готовый участок. При черезчур сильном нажатии можно прорезать плату или повредить плату.
Пример плат.


Нож для резки - резак.


Способ третий - токопроводящий клей (масса)
На выбранную поверхность (чаще всего 2мм - 3мм стекло) специальной токопроводящей массой, наноситься рисунок проводников в соответствии с чертежом. После высыхания образуются токопроводники пригодные для пайки - монтажа электронных компонентов. Особенно хорошо такая масса наноситься на плексигласс. Основным минусом такого способа является - большая трудоёмкость; Не возможность создания проводников или площадок с зазором в 0.5мм; хрупкость высохшего токопроводящего клея (очень ломкий); Если во время нанесения токопроводящей линии вы ошиблись - крайне сложно исправить дефект. Плюс и очень большой - ненесение печатного рисунка почти на любой поверхности, очень удобен при создании монтажа с задней стороны декоративной панели.
Ниже привожу несколько рецептов токопроводящей массы.

1. Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).............15г.
Сеpебpо поpошковое..................................................................30г.
Сополимеp винилхлоpид-винилацетат....................................30г.
Ацетон чистый.............................................................................32г.

В фаpфоpофой или стеклянной ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой.
Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью.

2. Сеpебpо поpошковое..........................................60г
Гpафит поpошковый........................................... 6г
Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество:
Hитpоцеллюлоза................................................... 4г
Ацетон или этилацетат...................................... 30г
Канифоль натуpальная.......................................2,5г

Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости.

Можно также использовать дpугое связующее вещество:
Щеллак натуpальный......................................... 3г
Этиловый спиpт денатуpиpованный.............31г

Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpебpа и гpафита. Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей.
Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой.

3.Каждый из нас наверное встречал в продаже суперклей китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей застывает не быстро. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны, разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно, проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей - графит можно подобрать опытным путем. Я раньше использовал соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим.

4. Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная).


Способ четвёртый - использовать макетные платы.

Принцип прост - устанавливаются детальки и проводники создаются на плате пропаивая - "перекрывая" перемычки между макетными дорожками или площадками. Минусы есть: 1.Если чуть перегреть площадку, то она отслаиваится от тектолита (основы платки). 2. Не удобно переносить рисунок мантажных дорожек. 3. Платка в большей степени подвержена отслаиванию токопроводящих дорожек.
Ссылка на фаил с разновидностями макетных плат PDF

Способ пятый - перенос.
В просторечьи - ЛУТ. Способ удобный, позволяющий создавать очень качественные платы высокой сложности и плотности монтажа. Применяем и для "плёночных" деталей. Даже компоненты SSOP устанавливаются без особых проблем после приобретении некоторой сноровки. Ниже я приведу ссылку на серию статей о данном методе.
статьи на сайте cxem.net


Способ шестой - фоторезист.
С развитием бытовой химии не состовляет труда изготовить любое колличество очень высокого качества печатных плат.
Ниже привожу ссылку на очень хорошую статью о применении фоторезиста в изготовлении печатных плат.
статья с сайта ixbt.com

Сам пользуюсь двумя способами. Если мне необходимо создать только одну плату и больше я не планирую использовать её снова, то пользуюсь ЛУТ-ом (на бумажной основе) с прогревом в машинке для ламинирования и последующим травлением. Если мне нужно много плат или я собираюсь в дальнейшем использовать схемку, то пользуюсь методом фоторезиста (шаблончик остаётся) с прогревом платы в машинке для ламинирования с последующим травлением.
Ниже привожу два коротких фильмеца которые очень понятны и самое важное - обьясняющие весь процес. У меня весь процесс создания платы, до сверления конечно, занимает максимум 30 минут.
фильм 1 и фильм 2 + Фильм 3

На сайте http://www.chipdip.ru/catalog/expendables.aspx можно ознакомиться с расходнымми материалами или хотя бы понять что применяется сегодня. Существуют и какие-то "наклейки" проводников и плащадок, специальные "маркёры" для рисования дорожек, шаблончики и прочее... Всего много, и очень многово я даже в глаза не видел. О том что знаю - о том и писал. Если кто-то знает ещё какие-то способы, инструменты и бытовую химию - делитесь своими знаниями. По поводу программ - это будет отдельная темка.
Надеюсь, что ответил хотя бы частично на вопрос alex28

Можно ещё робот SMT прикупить и дома собирать всё что угодно

спасибо,и мои извинения што сразу не ответил.вспоминаю,как в Союзе всё ето было дефицытом,начиная от текстолитовых плат и кончая милиметровыми свёрлами.

_________________
здесь и сейчас

http://elektron.ucoz.ru/publ/7-1-0-44

но я лично предпочитаю макетную плату и дорожки - перемычки. Если взять макетную плату у которой отверстия с металлизацией, дорожки не отвалятся.

Для SMT деталей есть специальные платы - адаптеры.
пример:
http://il.farnell.com/roth-elektronik/re900/multiadaptor-smd-fr4-tsop-i-ii/dp/1172125

_________________
Бабло побеждает зло!

Пользуюсь двумя способами - на макетной платке перемычками, если схемка маленькая. И второй способ - ЛУТ.
У меня для этих целей есть отдельный принтер, старенький. Не много его переделал и печатаю сразу на плату. Корпуса на принтере уже нет, все "лишние" детали тоже были сняты. Хотя вся переделка сводится к тому, что бы увеличить зазор в механизме протяжки бумаги до нужного размера. Для этого я переделал стальные штифты с резьбой. Длинна штифта - 100мм, длинна резьбы - 15мм, диаметр резьбы 5мм. На место шлица для отвёртки я приспособил (приварил электросваркой и зашлифовал) воротки-барашки.

На принтере в тех местах которые должны опускаться, я сделал отверстия с резьбой и прорези. Принцип прост - вращаем вороток - опускаем прижимной механизм до толщины платки. Так как зазор должен составлять до 3мм то проблем не возникает. Очень удобно настроить воротками зазор до нужного размера и зафиксировать нужное растояние гайками. Не плохо пользоваться и анкерными шайбами. Если толщина платы изменилась - перенастраиваем зазор и сново закрепляем гайками. Особо заморачиваться не нужно после первой настройки т.к. зная длинну шага резьбы очень просто посчитать на сколько повернуть вороток, что бы приподнять или опустить прижимные механизмы. На весь принтер мне пришлось сделать 8 таких штифтов. И сделал две прорези в металле корпуса. Работает как часики. Ни разу не подвело. Принтер "прямоточный" - это когда есть возможность подавать бумагу с "бай-паса" и она напрямую выходит из печки наружу. Да, чуть не забыл - нужно установить режим печки на максимум. Печать выставлять на супер качество, тогда скорость печати и соответственно прогрева платы будет происходить медленнее. При таком режиме печати нет нужды "прогонять" платку через печку ещё раз или через машинку для ломинирования, что бы "закрепить" тюнер на платке. Из принтера платка сразу попадает на травление.